Садки в естественном водоеме...

Мы уже говорили о том, что основным принципом при выборе рыб для выращивания в садках, является их способность расти и развиваться в характерных условиях садков. Главные условия, которым должны отвечать объекты, следующие: приспособляемость к ограниченному пространству; способность активно принимать и максимально использовать комбикорма; способность расти и развиваться в условиях плотной посадки и достигать массы за минимальный период времени. Так же выбор объектов садкового рыбоводства зависит от водоема и качества водной среды. Видов, которые подходят под эти параметры - много. Это форель, сиговые, карп, осетровые и другие.

Следует особенно тщательно выбирать водоем и место размещения в нем садков. Необходимо учитывать не только влияние условий среды на рыб, но и реакцию экосистемы на садковое выращивание рыбы. При выращивании рыбы в садках применяются комбикорма, тем самым в водоемы поступает много органических веществ, что способствует их эфтрофированию. Поэтому в водоеме следует размещать такое количество садков и вносить такое количество органических веществ, которое они могут полностью утилизировать. Идеально подходит под такие требования река с небольшим течением. В проточных водоемах плотность посадки рыбы в садках может быть выше, чем в непроточных.

Для размещения садков можно использовать озера, водохранилища, карьеры, водоемы комплексного назначения и другие водоемы с водой, соответствующие нормам рыбоводных хозяйств. Течение воды в местах установки садков не должно (нежелательно) превышать 0,5 м/с. Основными показателями, определяющими пригодность водоема для рыбоводных целей и подбор объектов культивирования являются: глубина, течение, температура, содержание в воде кислорода, рН, загрязненность, окисляемость, содержание углекислоты, нитратов, нитритов, аммонийных соединений, сульфатов, хлоридов, удобство подъезда, возможность электроснабжения, наличие площадей для береговых сооружений. Это мы обсудили в прошлый раз...

Садковые сооружения можно разделить на два типа: стационарные и плавучие. К стационарным относятся сооружения на сваях, шестах, вбитых в дно. Садки располагаются в виде линий, расположенных перпендикулярно берегу. Между двумя линиями садков устраивают деревянный настил, выдерживающий обслуживающий персонал и кормораздаточные механизмы. Стационарные садковые линии удобны в обслуживании. Их недостатком является быстрая эфтрофикация участка водоема с садковыми линиями, загрязнение водной акватории садковых линий и ухудшение гидрологического режима, что вызывает необходимость периодического перемещения садковых линий на новые участки. При стационарном расположении садков необходим постоянный или слабо изменяемый уровень воды в водоеме и наличие течения.

Плавучие садки являются самым распространенным типом садковых сооружений. Садки удерживаются на плаву при помощи бочек, труб, пенопластовых блоков, поплавков и других плавучих средств. Каркас садков представляет собой жесткую раму. Для ее изготовления используют металлические и полиэтиленовые трубы диаметром от 10 см, которые удерживают сетную емкость объемом 10-50м3. Садки могут быть свободно плавающими, не связанными друг с другом или размещенными группами, линиями для удобства их обслуживания с лодки. Группы садков соединяют между собой подвижно, чтобы избежать деформации каркаса. В случае необходимости весь комплекс садков можно перевести в другое место с благоприятным гидрохимическим режимом. Такая конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж садков. При садках может быть рабочая платформа или все рабочие процессы осуществляются только с передвижных плавучих средств (лодки). Наиболее удобны в эксплуатации плавучие садки с рабочей площадкой. Этот тип сооружений позволяет оптимально использовать особенности водоемов, поскольку их легко перемещать с одного места на другое. Наличие площадки позволяет осуществлять все рабочие операции с наименьшими затратами труда.

Расстояние между дном водоема и дном садков должно быть не менее 1 м, чтобы накапливающиеся на дне продукты обмена не вызывали ухудшения кислородного режима в садках. Глубина садка зависит от глубины водоема, кислородного режима и других факторов, однако садки глубиной более 2 м трудно обслуживать. Сверху садки закрывают сетными материалами для защиты рыбы от птиц и для создания затененных участков. Садковые сооружения крепят якорями ко дну. Минимальное расстояние от растительности должно быть не менее 50 метров. По мере загрязнения самой сетки ее очищают и промывают.

При организации садкового хозяйства, при необходимости, на берегу водоема располагают базу для размещения механических средств, складские помещения для хранения кормов, инвентаря и оборудования, мастерскую по ремонту оборудования, бытовые помещения, плавучие средства для обслуживания садковых сооружений, пирс для маломерных плавсредств.

К примеру, при товарном выращивании форели зарыбление садков осуществляют после таяния льда при положительной температуре воздуха. Масса годовиков при зарыблении садков должна быть не менее 40-50 г, средняя плотность посадки - 100 шт./м3. В водоемах, где в течении длительного периода сохраняются хорошие условия среды, плотность посадки составляет 150-200 шт./м3. Конечная рыбопродукция должна составлять 20 (при 100 шт./м3) или 50 кг/м3 (при 200-250 шт./м3). Продолжительность выращивания составляет 150-180 суток.

В процессе выращивания форель кормят гранулированными кормами: при массе рыб до 80 г размер гранул должен быть 3 мм, затем до конца выращивания - 4,5-6 мм. При температуре 15-18 °С суточная норма кормления составляет 3-4 % массы рыбы, при 20 °С - 1 %. Рыб кормят 2-3 раза в день. Если используют пастообразный корм на основе сорной рыбы, то следует вводить поливитаминный премикс. При правильном кормлении кормовые затраты гранулированного корма составляет 2-2,5 кг на 1 кг прироста рыбы, пастообразного - 4-5 кг.

Контроль за темпом роста и эпизоотическим состоянием рыбы осуществляют через 2 недели. В течение производственного цикла проводят не менее 2 сортировок форели. После достижения частью форели товарной массы ее отделяют и отправляют в реализацию...

Нормы зарыбления водоема

Чтобы рыба в пруду или другом водоеме чувствовала себя хорошо и быстро росла, должна соблюдаться определенная норма запуска рыбы в водоем. От плотности посадки в первую очередь зависит то, сколько продукции удастся получить, если рыба разводится на продажу.
Для питания может использоваться только натуральная пища, но могут и добавляться прикормки – специальные комбикорма. В любом случае верно выбранные нормы зарыбления на 1 га помогут создать наилучшие условия для разведения.
Для разных видов рыб cуществует общая формула, которой можно следовать при расчете нормы:
А=ГП⸼100/(В-в).

А – количество особей, которых нужно запустить в водоем (в штуках).

Г – площадь водоема (в га).

П – показатель естественной продуктивности одного гектара пруда (в кг/га). Для средней полосы России среднее значение составляет 1-2 центнера на гектар.

В – средняя масса одной особи, которую планируется получить к осени (в кг).

в – средний показатель одной особи, которая подсаживается в пруд весной (в кг).

Р – процент выхода рыбы к осени (в %). Ориентировочный показатель принимается за 80-90%.

Если речь идет о посадке личинок, то обычно применяются зональные нормативы для выростных прудов. Например, в первой рыбоводной зоне нормой зарыбления 1 га считается 40-50 тысяч икринок. При этом предусматривается дополнительное, кроме естественного, кормление рыбы.
При посадке годовалых особей карпа в этой же зоне специалисты рекомендуют высаживать по 3-5 тысяч особей на 1 га.
Если в пруду уже живут годовики, то на одну годовалую рыбу норма зарыбления составляет максимум 10-14 мальков.
Чтобы к осени получить, например, карпов, средняя масса которых будет составлять 350-400 граммов, весной нужно посадить в водоем годовалых особей. Чтобы рыба выросла крупнее, зарыбление выполняют двухгодовалыми рыбками.
Для увеличения выхода в процентах к концу сезона специалисты рекомендуют сажать больше особей. При этом важно подкармливать их в течение сезона, не полагаясь только на естественный корм.
Наличие корма
Рассчитывая плотность рыб, важно учесть, сколько корма есть в водоеме, определить кормовой коэффициент разных видов кормов. Кроме того, во внимание принимается, насколько водоем обеспечен чистой водой.
Если предполагается подкармливать, в расчет пруда для рыбы вносится еще два показателя. К – сколько корма планируется скормить (в кг/га). а – кормовой коэффициент этого корма (гранулированные подкормки, например, имеют показатель 4,0-4,7 единиц).
В этом случае расчет выглядит так: А = Г(П+К/а)x100/(В-в). Как правило, при учете использования подкормки норма плотности варьируется в пределах 1-5 тысяч особей на один гектар.

Внимание и контроль

Чтобы запланированные посадки принесли ожидаемый результат, важно внимательно следить за ситуацией в пруду после того, как мальки пересажены. Большое значение имеют параметры водообмена, гидрохимический режим, поведение рыб, достаточное наличие кислорода.

Правильное кормление

Удастся ли достичь заданных параметров расчета, зависит в первую очередь от правильного кормления. Корма вносят либо вручную, либо устраивают кормушки. Конкретный выбор определяется видом. Важно следить за тем, как рыба съедает пищу, чтобы регулировать ее количество в разных местах водоема.
Объем корма рассчитывается в соответствии с числом особей в пруду, а также ее прироста. Для расчета используется формула: Х=Ва х К-1/К.

Х – количество корма в сутки на одну особь (в граммах).

В – показатель прироста рыбы за сутки, рассчитанный на основании данных за предыдущую декаду (в граммах).

а – кормовой коэффициент.

К – соотношение числа подсаженной рыбы в водоем к той, которая нагуляна за счет естественного корма в пруде.

Например, для двухлетних особей карпа расчет рациона в сутки составляет не более 8% от веса особи, при условии, что на 1 га приходится до 3,5 тысяч штук рыб.
Чтобы оценить, какими темпами они растут, дважды в месяц вылавливают рыб в разных частях пруда с помощью бредня, взвешивают и затем отпускают обратно. Идеальный вариант – осматривать и взвешивать таким образом как минимум 0,5-1% всей рыбы.

Эффективность рыбоводства

Как показывает статистика, в не спускных прудах для рыбы при условии точного выполнения правил подготовки ложа, кормления и ухода показатель выхода товарного продукта составляет не более 70-75% от первоначального запуска.

Комбинированные варианты

Определенные виды могут мирно сосуществовать в одном пруду. Так, с карпом можно селить линя или серебристого карася, которым уже два года. Можно подсадить к карпу белого амура и белого толстолобика, предварительно вырастив сеголетков этих пород отдельно. Для этого высаживают по 30-50 тысяч личинок на 1 га пруда, из которых примерно 50% достигнут возраста сеголеток.
Карп и другие рыбы могут выращиваться совместно с хищными рыбами – судаком, щукой, радужной форелью!

Аммонийный азот в воде и земле

Биогенный элемент, который активнейшим образом участвует в процессах биогидроценоза, - аммонийный азот.

Экологическая ситуация
В водоёмах можно наблюдать изменение содержания этого элемента: весной его становится меньше, зато летом, в связи с благоприятным температурным режимом, значительно увеличивается его концентрация, поскольку массированно разлагаются органические вещества.
И это кардинальным образом влияет на санитарное состояние водоёмов, что заставляет усиливать контроль за жизнеспособностью экосистемы. Предельно допустимой концентрацией в водоёмах, где ловят рыбу, считается та, где аммонийный азот не превышает 0,39 миллиграммов на литр.

В воде
Скопление белкового азота подвержено аммонификации, и этот процесс разлагает белки до аммонийного состояния. Сточные воды очищают при помощи этого источника азота, если в них имеется источник углеродного питания для клеток. Интенсивное использование наступает в периодах фазы их роста , а когда начинается окисление, аммонийный азот высвобождается в виде аммиака. Далее он окисляется до состояния нитритов и затем нитратов, или же повторно участвует в уже новом синтезе.
Для того чтобы аммонийный азот удалить из водоёма, применяется клиноптилолит, тогда вода восстанавливает свои качества. Ставятся градирни в тёплое время года, а зимой их заменяют ионообменные установки, благодаря которым вредные вещества удаляются из сточных вод. Постоянно проводятся анализы, берутся пробы на азот аммонийный в воде, который из взятой пробы отгоняется, а затем в полученном дистилляте определяется его количество.

Как очистить водоём
Существует в природе ионообменный материал, который называется клиноптилолит (класс цеолитов). Именно с его помощью целесообразно восстанавливать чистоту воды. Азот аммонийный в воде растворяется не полностью, поэтому сначала нужно освободить её от всех взвешенных веществ, после чего подавать воду на клиноптилолитовые фильтры. Это довольно дорогая очистка, но зато самая эффективная - достигает девяноста семи процентов.
Регенерация потребует внесения раствора хлористого натрия - пяти- или десятипроцентного. Загрузку после этого нужно отмыть водой. Из раствора будет выделяться аммиак, который можно поглотить серной кислотой, чтобы образовался сульфат аммония, который очень хорош как удобрение. Азот аммонийный в сточных водах, а также азотосодержащие органические соединения удаляют различными видами перегонки, экстракции, адсорбции.

Способы получения удобрений
Этот метод хорош, если необходимо определение аммонийного азота. Другие его формы, которые встречаются в тех же удобрениях, - амидная, нитратная - именно этим методом определить нельзя. Сначала нужно извлечь азот аммонийный, в сточных водах, например, его предостаточно. Об этом методе написано выше. Далее навеску будущего удобрения нужно поместить в колбу и пролить раствором соляной кислоты (концентрация должна быть молярной - 0,05 моль на дм3). Колбу необходимо встряхивать специальным аппаратом не менее получаса, после чего можно настаивать до пятнадцати часов.

Далее раствор снова взболтать и отфильтровать сквозь складчатый сухой фильтр. Тем же раствором соляной кислоты промыть содержимое фильтра как минимум трижды, затем объём фильтрата нужно довести до первоначального опять же раствором кислоты. Таким образом, во-первых, состоялось определение азота аммонийного в воде, а во-вторых - определение количества его в полученном удобрении. Последнее колеблется от сорока до ста пятидесяти миллиграммов на литр, а капролактама в этом же растворе содержится от восьми до восьмидесяти миллиграммов на литр. Если содержание аммонийного азота - менее двадцати миллиграммов, то опыт не удастся, и этот метод не применяется.
Источники загрязнения
Самые характерные особенности производственных сточных вод - нестабильный химический состав, необходимый период адаптации для развития микрофлоры, избыток соединений органического и минерального происхождения азота. Перед произведением биологической очистки на очистных сооружениях сточные воды смешиваются с бытовыми и хозяйственными и таким образом усредняются. Азот аммонийный (формула NH4+) является обязательным компонентом сточных вод.
Источниками загрязнения могут являться сточные воды самых разных отраслей промышленности - от пищевой и медицинской до металлургической, коксохимической, микробиологической, химической и нефтехимической. Сюда же можно отнести все хозяйственно-бытовые стоки, навозные, сельскохозяйственные - с полей. В результате разлагаются белковые вещества и мочевина, а нитриты и нитраты анаэробно восстанавливаются.

Влияние на организм
На человеческий организм такие соединения влияют крайне отрицательно. Аммиак денатурирует белки, вступая с ними в реакцию. Тогда клетки и, соответственно, ткани организма перестают дышать, наблюдается поражение центральной нервной системы, печени, органов дыхания, нарушается работа сосудов. Если использовать регулярно воду с высоким содержанием аммония, страдает кислотно-щелочной баланс, начинается ацидоз.
Поэтому нельзя допускать использование выше нормы органических и минеральных удобрений в землепользовании, нужно постоянно бороться с излишним содержанием вредных веществ: например, азот аммонийный в почве обладает высокой растворимостью, поэтому и пища, и вода буквально отравлены им, его концентрации часто достигают токсического уровня. Особенно страдают от этого дети. Развивается метгемоглобинемия, кислородный режим в организме быстро разрушается, первым начинает страдать желудочно-кишечный тракт.

Предельные дозы

Единичные случаи заболевания метгемоглобинемией начинаются уже при содержании нитратов в воде до пятидесяти миллиграммов на литр, а когда концентрация их достигает девяноста пяти миллиграммов на литр, болезнь принимает массовый характер. В США, Франции, Нидерландах, ФРГ проведены детальные обследования, которые показали, что более пятидесяти миллиграммов нитратов на литр можно встретить в пятидесяти процентах случаев. Грунтовые и колодезные воды несут в десятки раз превышающую предел концентрацию нитратов - до полутора тысяч миллиграммов на литр, в то время как Всемирная организация здравоохранения установила предел в сорок пять миллиграммов. И это вода, которую пьют люди! А уж сточные воды очищаются многими способами - и биологической фильтрацией, и окислением озоном, и гипохлоритами щёлочноземельных металлов, и аэрацией, и сорбцией, при которой используются цеолиты натриевой формы, и ионообменными смолами, и обрабатывают сильными щелочами, и флотацией, и восстанавливают аммоний металлическим магнием, и добавляют растворы хлорида магния с тринатрийфосфатом. Однако технологии очистки всегда намного отстают от технологий загрязнения. Биогенные вещества В природных водах растворяется газ (NH3) аммиак, когда происходит биохимический распад органических соединений, в том числе и аммонийного азота. Тогда образуются и накапливаются другие соединения - аммоний-ион и азот аммонийный. Растворённый аммиак попадает в водоёмы с подземным или поверхностным стоком, со сточными водами, с атмосферными осадками. Если концентрация иона аммония (NH4+) превысит фоновое значение, это будет означать появление нового и близкого источника загрязнения. Это могут быть как животноводческие фермы или скопления навоза, так и бесхозно брошенные азотные удобрения, как отстойники промышленности, так и очистные коммунальные сооружения. А соединения азота, углерода, фосфора, которые содержатся в сточных водах, попадая в водоёмы, приносят значительный ущерб экологии практически всех регионов России. Очистка сточных вод день ото дня становится всё более актуальной, поскольку концентрация вредных веществ, в том числе и азотных соединений, зачастую просто зашкаливает. Это сказывается не только на питьевой воде. Быстро накапливают нитраты практически все овощи и фрукты, они содержатся в траве и зерне, которые поедает скот.

Содержание в водоёмах NH3 и NH4
Водоёмы всегда в нескольких переходных формах содержат азот: аммонийных солей и аммиака, альбуминоидного азота (органического), нитритов (солей азотистой кислоты) и нитратов (солей азотной кислоты). Всё это образуется вместе с процессом минерализации азота, но в большей мере поступает со сточными водами. Теперь водоёмы необходимо чистить. Соединения азота приходят на очистные сооружения в виде азота нитратов, азота нитритов, аммонийного азота и азота, связанного органическими соединениями. Сточные воды хозяйственно-бытового плана имеют небольшую концентрацию таких веществ, большую часть отправляет в водоёмы промышленность.
В процессе очистки соотношение массовых концентраций всех форм азотных соединений постоянно изменяется. Состав сточных вод становится другим уже при транспортировке, потому что мочевина, которая содержится в бытовых и хозяйственных сточных водах, взаимодействуя с бактериями, распадается и образует аммоний-ион. Чем протяжённее сеть канализации, тем дальше зайдёт этот процесс. Иногда содержание аммоний-иона при входе на очистку составляет до пятидесяти миллиграммов на кубический дециметр, что очень и очень много.
Органический азот
Это азот, который находится в составе органических веществ - протеидов и протеинов, полипепсидов (высокомолекулярных соединений), аминокислот, карбамидов (низкомолекулярных соединений), аминов, амидов. Вся органика, в том числе и азотосодержащая, попадает в сточные воды, после чего азотные соединения подвергаются аммонизации. Органического азота в сточных водах много, иногда до семидесяти процентов всех азотных соединений. Но в результате аммонизации на канализационном пути к очистным сооружениям приходит органического азота не более пятнадцати процентов.
Далее происходит уже рукотворная биологическая очистка. Первый этап - нитрификация, то есть переделка соединений азота за счёт определённых видов микроорганизмов, которые азот аммония окисляют, в нитрат-ион и нитрит-ион. Нитрифицирующих бактерий можно не опасаться - они к внешним условиям очень восприимчивы и легко вытесняются. А вот нитраты, если попадают в водоём, приводят его к гибели, поскольку являются великолепной питательной средой для разнообразной микрофлоры. Именно поэтому из экосистемы нитраты необходимо выводить.

Нитриты и нитраты

Если сточные воды проникают сквозь почву, то аммонийный азот под влиянием некоторых бактерий превращается сначала в нитриты, потом в нитраты. Преобладание и содержание разнообразных форм зависит от тех условий, которые складываются на момент поступления соединений с присутствием азота в почву, а затем в водоём. Во время паводка концентрация органических форм его значительно увеличивается, поскольку органические остатки бывают смыты с поверхности почвы, а летом уменьшаются так же значительно, потому что служат "едой" для различных водных организмов. Нитриты - промежуточная форма окисления аммонийного азота, стремящегося стать нитратами. В природных водах нитратов обычно не так много, если не случилось смыва удобрений с полей.

Каждый владелец искусственного водоёма, населённого рыбой, желает, чтобы он был максимально похож на естественный, но при этом вода в искусственном пруду была прозрачной, высшие водные растения вокруг росли нормально, а водоросли, наоборот, чтобы сильно не развивались, рыба была здоровой. Поэтому основная задача каждого владельца искусственного водоёма, чтобы пруд выглядел замечательно – добиться баланса замкнутой экосистемы водоёма.

Почему нарушается баланс азота в искусственном водоёме??

В воду искусственного пруда постоянно попадает корм и продукты жизнедеятельности рыб. В процессе разложения этих остатков в воде образуется большое количество фосфора (P) и азота (N) в виде аммиака (NH₃). Аммиак, в процессе окисления кислородом, преобразуется в нитрат (NO₃). Фосфор и нитрат – это питательные вещества для растений. Правильное планирование искусственного водоёма позволяет удерживать количество нитратов и фосфатов в воде близким к нулю – и ваш искусственный водоём чувствует себя хорошо. Неправильное планирование приводит к сбою баланса и неспособности экосистемы искусственного пруда перерабатывать все поступающие питательные вещества. Происходит накопление их избытка и как следствие – неконтролируемый рост водорослей.

Эта опасность грозит любому виду искусственного водоёма – плавательному водоёму, декоративному водоёму, живому бассейну, садовому аквариуму, - неправильно спланированному и неправильно «настроенному» с точки зрения биологического баланса.

Азот.

Азот – важнейший элемент живой природы, поэтому важно правильно «настроить» его круговорот в любом искусственном водоёме.

Азот содержится в молекулах белка, пептидах, аминокислотах, в хлорофилле, в рибонуклеиновых кислотах, витаминах. Азот очень важен для жизни - без азота невозможен фотосинтез, образование хлорофилла, белка и продолжение рода. Азот в атмосфере находится в виде газа. Молекула азота состоит из двух атомов азота (N₂) очень сильно связанных друг с другом. Редкие живые организмы имеют «механизм», позволяющий разорвать эту связь, поэтому газообразный азот, даже растворённый в воде не участвует в обороте питательных веществ. Вместо этого весь азот входит в оборот веществ в виде аммиака (NH₃).

Откуда азот берётся в воде искусственного водоёма?

Рыбы, поедая корм, загрязняют водоём экскрементами. Растения обновляются, какие-то части их отмирают. В остатках корма, в продуктах жизнедеятельности рыб, в гниющих тканях растений, в прочих разлагающихся органических отложениях есть белок. Всё что содержит белок, содержит и азот. Бактерии минерализуют (минерализация это разрушение органической субстанции до неорганических веществ) все перечисленные органические остатки, в результате из белка получается аммиак (NH₃), который далее окисляется до аммония (NH₄+). Также, аммиак производится рыбами и выделяется в воду через их жабры, производится грибками и бактериями. Вообще аммиак это побочный продукт биологических процессов всех организмов. Азот в виде аммиака попадает в водоём и начинается процесс, который можно назвать «круговорот азота в природе» или азотный цикл.

Круговорот азота в природе.

Круговорот азота состоит из двух частей – нитрификации и денитрификации.

Нитрификацией называется процесс, при котором аммиак (NH₃) преобразуется в нитрит (NO₂), а нитрит преобразуется в нитрат (NO₃).

Денитрификацией называется процесс, при котором нитрат (NO₃) преобразуется в нитрит (NO₂), а нитрит преобразуется в азот (N₂).

Эти процессы в основном происходят в грунте искусственного водоёма.

Нитрификация.

Находящиеся в водоёме нитрифицирующие бактерии окисляют аммоний до нитрита, в результате реакции помимо нитрита получается водород и вода и выделяется энергия. Эту энергию бактерии используют для своей жизнедеятельности. Полученный нитрит другие нитрифицирующие бактерии окисляют до менее токсичного нитрата. Оба процесса проходят в водной среде и в верхних слоях грунта, для обоих процессов нужно, чтобы в воде было большое количество кислорода. По этой причине нитрификация – это так называемый аэробный процесс.

Большинство получившегося нитрата потребляется растениями для своего роста, часть выводится с ежедневными подменами воды, а часть участвует во втором процесс – денитрификации.

Денитрификация.

Денитрификация – это процесс анаэробный, проходящий без потребления кислорода. Если нитрификация проходит в воде и в верхних слоях грунта, то денитрификация проходит в нижних слоях грунта водоёма, куда не попадает кислород. Одни микроорганизмы, находящиеся в грунте, преобразуют нитрат (NO₃), полученный в процессе нитрификации, в нитрит (NO₂). Другие, находящиеся в грунте микроорганизмы – денитрифицирующие, преобразуют нитриты в газообразный азот (N₂), который покидает водоём. И те и другие бактерии в этих процессах получают из соединений азота кислород для своей жизнедеятельности.

Баланс разных культур бактерий в грунте.

В грунте живут культуры множества бактерий. Есть бактерии анаэробные, а есть те, что в зависимости от содержания кислорода в воде становятся или аэробными, или анаэробными. Аэробные бактерии не только поставляют нитрат для анаэробных, но и благодаря большому потреблению кислорода создают умеренноанаэробные условия. Возникает взаимновыгодный обмен между двумя типами бактерий живущих в нескольких сантиметрах верхнего слоя грунта (поэтому беспокоить субстрат в водоёме чисткой грунта водным «пылесосом» крайне нежелательно). Анаэробные бактерии разлагают нитрат до газообразного оксида азота [NO] - безвредного газа. Он растворяется в воде и выветривается в атмосферу, завершая круговорот азота.

Часть нитрата превращается анаэробными бактериями обратно в нитрит и аммоний. Если азот в этом случае не будет употреблен корнями растений, он превращается бактериями в газ азот [N2], химически инертный и безвредный, который растворяется в воде и выветривантся обратно в атмосферу. Со временем процессы выравниваются, и денитрификация протекает одновременно с нитрификацией в грунте в анаэробных зонах.

Важно!

Корни водных растений способны доставлять кислород в грунт, уничтожая анаэробные зоны. В субстрате из крупного гравия вообще не будет анаэробных условий. В субстрате, составленном из гравия разного размера вероятнее всего будут образовываться локальные бескислородные зоны, в которых возможно протекание денитрификации.

Конкуренция за аммоний.

Лабораторные тесты показали, что растения и водоросли НЕ потребляют нитрат в заметных количествах пока есть аммоний. Не стоит беспокоиться о полной нитрификации потому что в водоёме с большим количеством растений, любая дополнительная конкуренция за азот (в составе аммония) будет ухудшать рост растений. Слишком активное преобразование бактериями аммония [NH₄+] в нитрит [NO₂] отнимает основной источник азота для питания растений.

Влияние уровня pH воды на круговорот азота.

Уровень pH играет решающую роль в нитрификации: интенсивнее этот процесс протекает при pH более 7,2 и достигает своего максимума при pH=8,3. При pH менее 7,0 интенсивность нитрификации составляет 50%, при pH=6,5 только 30%. Таким образом в водоёме в котором pH=6.8-7.2 создаются благоприятные условия для потребления аммония [NH₄+] именно растениями, а не нитрифицирующими бактериями в грунте и фильтре.

Нитрифицирующие бактерии плохо конкурируют за кислород с бактериями разлагающими органику в грунте - теми, что образуют "биологическую потребность в кислороде", что еще больше увеличивает шансы растений употребить весь доступный аммиак [NH₃] раньше нитрифицирующих бактерий.

В искусственном водоёме с большим количеством растений при pH=6.8-7.2 почти весь образовавшийся аммоний будет потреблен растениями до того, как его успеют переработать нитрифицирующие бактерии. Этим растения способствуют снижению уровня нитратов. Позднее при подрезке растений азот (нитраты) выведется из водоёма.

Вред, наносимый аммиаком.

Аммиак (NH₃) ОЧЕНЬ токсичен для рыб, уже при содержании аммиака всего около 0,05% у рыб возникает хроническое поражение жабр. Со временем оно становится необратимым. Поэтому важно, чтобы как можно быстрее попавший в воду аммиак преобразовался бактериями во много раз менее токсичное соединение – аммоний (NH₄).

Процесс преобразования аммиака в аммоний зависит от pH фактора воды. С падением pH все больше аммиака превращается в нетоксичный аммоний, например, при понижении pH на один градус токсичного аммиака становится в десять раз меньше. При pH=7.0 аммиака примерно 0,33%, при pH=6.0 - только 0,03%.

На деятельность нитрифицирующих бактерий, которые окисляют аммиак, также влияют температура воды и концентрация в воде кислорода.

Чем выше температура - тем больше доля токсичного аммиака. При 28 градусах в воде содержится вдвое больше токсичного аммиака, чем при 20 градусах (при равном pH).

Нитрифицирующие бактерии требуют много кислорода. Для протекания нитрификации содержание кислорода в воде должно быть не менее 1 мг/л.

Для обогащения воды кислородом используются аэраторы, которые подбираются исходя из объёма искусственного водоёма.

Оценка количества, попадающего в воду, азота.

Белки в среднем содержат 16% Азота. Чтобы посчитать сколько Азота вы вносите в аквариум с кормом для рыб, посмотрите содержание белка в корме, посчитайте его массу и умножьте на 0,16. Вы получите количество азота в данном корме. Например, если на банке корма массой 1 кг. написано, что в корме содержится 48% белка, это значит, что в данной банке 1000 х 0,48 = 480 грамм белка, который содержит 16% азота, т. е. - 480 х 0,16 = 76,8 грамм азота.

Плюс к этому азот, получаемый из продуктов жизнедеятельности рыб и от гниющих остатков растений.

При неправильном планировании искусственного водоёма биологические процессы не нормализуются, и поступивший в пруд азот начинает потребляться водорослями. При этом, из 1 грамма азота получается до 3-х килограммов биологической массы. Ваш искусственный водоём быстро превращается в болото!

Подводя итоги.

Для того чтобы процессы в Вашем водоёме нормализовались быстрее необходимо учесть и провести следующие действия:

- запланировать достаточную зону регенерации – площадь зоны должна соответствовать площади открытой воды для купания

- при засыпке зоны регенерации использовать грунт разных фракций, для создания условий нормального существования анаэробных бактерий

- засадить зону регенерации достаточным количеством высших водных растений

- внести в воду комплекс прудовых бактерий

- создать условия для нормальной аэрации воды – фонтаны, аэраторы, циркуляция воды – ручьи, каскады

- не производить механическую очистку дна водоёма, чтобы не нарушить условия существования анаэробных бактерий

- вовремя осуществлять подрезку высших водных растений

- не добавлять в водоём химические вещества, применяемые для очистки воды в бассейнах.

- следить за pH фактором воды.

Основные болезни рыб в прудовом рыбоводстве

Этапы гидроизоляции водоема:

• Снять грунт в соответствии с размерами. Выровнять дно и стенки. Убрать все твердые предметы (стекло, металл, камни и т.п.) и засыпать песок.
• Уложить геотекстильное полотно.
• Расстелить пленку для водоема. Края пленки обязательно должны выходить на 50 см за пределы. Складки, образуемые при этом, не имеют существенного значения.
• Укрепить верхний край пленки водоема.
• Засыпать пленку слоем плодородной земли. На землю нанести слой гравия.
• Заполнить водой. Вокруг по территории можно посадить цветы.

Прудовые насосы

Для того чтобы сделать в садовом пруду фонтан или заставить воду литься каскадом, совсем не обязательно устраивать сложную систему. В большинстве случаев можно обойтись покупкой насоса, однако при этом очень важно правильно его выбрать.

Любое движение воды – это активность, которая оживляет пруд, а когда речь идет о фонтанах или каскадах, то приносит еще и большое эстетическое удовольствие. Воздух в саду от этого становится более влажным, что обязательно улучшает микроклимат, и благоприятно сказывается на растениях. Движение воды полезно и для экосистемы пруда. Вода насыщается кислородом, который участвует в процессах превращения органики в минеральные вещества. Для небольших пластиковых прудов фонтаны зачастую являются спасением от застойных явлений.

В основе каждой системы, активизирующей движение воды в пруду, лежит насос, который питает ручей, фонтан или каскад. Кроме того, насос необходим для обеспечения циркуляции воды в фильтрационном контуре.

Фонтаны

Насос можно соединить непосредственно с фонтанной форсункой, и установить его в пруду. Для небольших прудов – это остается наиболее удачным решением. В больших прудах фонтанный насос, который установлен в месте фонтанирования, будет труднее обслуживать, поэтому лучше, если к форсунке будет идти шланг, а сам насос расположится возле берега (в подводном или надводном положении). В этом случае насос обязательно должен иметь патрубок для подключения этого самого шланга. Как альтернативный вариант можно рассматривать специальные плавающие фонтанные насосы.

Струя фонтана формируется форсункой. От ее конструкции зависит форма струи. Формирующие насадки можно использовать с большинством современных насосов. Устанавливать форсунки необходимо так, чтобы:

• струя фонтана не была больше, радиуса водоема;
• форсунка на несколько сантиметров выступала над водой;
• растения, которые не любят орошения и движения воды (белые водяные лилии, желтая кувшинка) находились вне зоны досягаемости фонтана.

Ручьи, родники, каскады

Все три имитации нуждаются в построении замкнутой системы циркуляции воды, сердцем которой будет являться водяной насос. Если это родник, то конец шланга проводят в отверстие, высверленное в валуне, или используют старые жернова, где отверстие уже имеется. Для небольшого ручья подойдет фонтанный насос, а если он находится на возвышении, то необходимо использовать более мощные насосы для ручьев и каскадов. В этом случае шланг выводится на верхнюю точку, специально построенного каскадного или ручьевого русла. Забор воды при этом идет из пруда.

Вода может течь не только по руслу, но и просто выходить струей, например, из стены или являться элементом скульптурной композиции. Принцип расположения питающего шланга при этом тот же, что и в случае с высокими родниками и каскадами. Во всех описанных случаях насос должен быть предназначен для работы с водой, в которой могут попадаться твердые загрязнения размером до 8 мм.

Виды насосов

Различают два основных вида насосов, используемых для создания фонтанов, ручьев и каскадов – это погруженные и надводные (поверхностные).

Погружные насосы устанавливаются в подводном положении и нагнетают воду к форсункам через фильтр. Их легко устанавливать самостоятельно, поскольку они не нуждаются в сложной системе трубопроводов и сразу готовы к работе. Важно установить его не на дно, а на какую-либо возвышенность, чтобы он не поднимал мутный осадок, а его фильтр не так быстро забивался.

Данный вид насосов имеет небольшие габариты, прост в обслуживании, не шумит и к тому же стоит значительно дешевле своих надводных аналогов. Однако сфера из применения в основном ограничена небольшими водоемами.

Существуют модели погружных насосов, работающие не от сети 220 В, а от 12 или 24 В. Они являются наиболее безопасными, поскольку малое напряжение при пробое провода не сможет поразить рыб, находящихся в пруду или человека, контактирующего с водой.

Поверхностные насосы устанавливаются на суше. Они нагнетают, забранную из пруда воду и подают ее через фильтр к фонтанным форсункам, каскадам или ручьям. Основная сложность монтажа поверхностных насосов заключается в создании для них условий, исключающих контакт с водой. При этом насос должен находиться ниже уровня воды в водоеме. Чаще всего поверхностные насосы располагают в специально сделанных для них колодцах. Возможен и вариант расположения насоса выше уровня воды в резервуаре, но в этом случае понадобится установка обратного клапана. Недостаток данного способа установки заключается в том, что вода довольно быстро покидает входной шланг, и при следующем запуске насоса может понадобиться наполнить его водой вручную.

Насосы, находящиеся на суше удобнее обслуживать, плюс к этому они очень надежны в работе, однако стоят значительно дороже и создают больше шума, чем погружные.

Выбор прудового насоса

Прежде всего, подбирая насос, необходимо обращать внимание на его мощность и производительность, которые впрочем, тесно связаны между собой. Мощность определяет количество электроэнергии, потребляемое мотором насоса, и указывается в ваттах. Производительность показывает, сколько насос может перекачать литров воды в час (реже л/мин.). Этот показатель зависит также и от нагрузки, которая возрастает, если воду необходимо перекачивать на определенную высоту.

Перед покупкой насоса необходимо точно определить поставленные перед ним задачи. Если это фонтан, то какой высоты должна быть струя. Если ручей, то должна быть известна ширина русла, а также на какую высоту от уровня воды в водоеме предстоит поднимать воду. То же касается и каскадов.

Располагая всеми указанными данными в цифровом виде можно приступать к выбору насоса. Если выбор поручить специалисту, то ему тоже необходимо знать эти цифры.

Фильтры шланги и форсунки лучше покупать вместе с насосом. Это позволит собрать систему с минимальным сопротивлением. Сторонние аксессуары могут не только не состыковываться, но и создавать насосу дополнительную нагрузку, уменьшая тем самым его производительность. Нередко бывает так, что более дорогая модель оказывается и более экономичной в плане расхода электроэнергии.

Еще одним немаловажным моментом является наличие на насосе маркировки, говорящей о безопасности оборудования. Насос должен подключаться к сети исключительно через автомат дифференциального тока. Запуская насос необходимо проследить, чтобы никто из людей или животных не находились в контакте с водой.

Не лишним будет перед покупкой поинтересоваться об условиях гарантии на товар и узнать адрес ближайшего сервисного центра. Попросите продавца проконсультировать вас о том, как правильно обслуживать насосное оборудование и можно ли делать это самостоятельно.

Аксессуары для прудовых насосов

Фонтанные форсунки бывают различных типов. Некоторые из них имеет регулировку высоты струи или радиуса распыления воды. В зависимости от вида форсунок струя может иметь вид гейзера, каскада, чаши или купола, а также их различных разновидностей. В продаже имеется удлинитель форсунок, который позволяет расположить погружной насос на разной глубине.

Некоторые модели насосов совместимы с, приобретаемым дополнительно комплектом управляющих электронных устройств. С их помощью можно включать и выключать насос и даже регулировать дистанционно мощность фонтанирования.

Специальная подставка под погружной насос позволяет устойчиво установить его на оптимальном расстоянии от дна. К трубам и шлангам для насосов предъявляются особые требования относительно эластичности. Обычные шланги от долгого нахождения в воде могут закостенеть и поломаться.

В некоторых моделях насосов предусмотрена регулировка давления и производительности. Регулятор находится между насосом и форсункой. К нему можно подключить еще одну трубу, которая, например, будет питать каскад или ручей.

Если ваш пруд является композиционным центром зоны отдыха, то можно выбрать насос, к которому продаются комплекты освещения фонтанов, прудов, ручьев и каскадов. Это и галогенные рефлекторы, и плавающие светильники и всевозможные световые эффекты для фонтанов. Их можно крепить к подставке насоса либо устанавливать на дно пруда.

Хитом продаж является комплект цветного освещения со специальным ультразвуковым генератором тумана, который располагается немного ниже уровня воды. Когда генератор включен, над водой распространяется удивительно красивый цветной туман, а вокруг водоема образуется очень приятный микроклимат со свежим ионизированным воздухом.

Уход за прудами в течение года

Весна. Весной нужно начинать подкармливать рыб — сначала понемногу, примерно раз в два дня, как только они станут подниматься к поверхности. В это время рыбы ослаблены. Наряду с сухим искусственным кормом полезно давать дафний и нарезанных червей. Проверьте подводку электричества и насос. Если с насосом что-то неладно, отдайте его в ремонт. Удалите с сетки, которой, возможно, все еще накрыт пруд, листья, и вычистите пруд. В апреле хорошо высадить растения, поскольку на май приходятся все хлопоты с высаживанием водных растений. Как только минует угроза возвратных заморозков, достаньте из пруда обогреватель, прочистите и уберите его на хранение. Это можно сделать в апреле или в мае, — в зависимости от того, где вы живете. Подключите погружной насос к фонтану или водопаду. Май — самый хлопотливый месяц. Это идеальное время для подсадки водных растений, которые будут радовать глаз летом и осенью. Слишком сильно разросшиеся кувшинки и другие глубоководные растения нужно достать из пруда и разделить. Обычно это приходится делать спустя три-четыре года после посадки, в конце весны или в начале лета. Легче иметь дело с растениями, высаженными в корзинки, а не просто на дно пруда или на террасы. На май приходится еще одна требующая сосредоточенности работа — подкормка водных растений. Специальные удобрения для подводных растений в виде расфасованного в пакетики порошка или гранул укладывают под слой гравия в каждую корзину с растением. С помощью грабель удалите из пруда опавшие листья и органические остатки. Не пугайтесь, если весной вода помутнеет и начнет зеленеть. Это происходит потому, что мелкие водоросли начинают расти раньше, чем крупные высшие растения, которые обеспечивают равновесие в пруду. Могут возникнуть более серьезные проблемы, чем неизбежное позеленение воды, которое случается каждой весной. Если оставить в пруду гнить мертвые растения и другие органические остатки, то вода может потемнеть, стать маслянистой и приобрести неприятный запах. Иногда для решения этой проблемы бывает достаточно частично поменять воду. Это не очень трудоемкая работа, если у вас есть куда сливать грязную воду. Но иногда вода становится настолько грязной, что такого решения бывает уже недостаточно. Тогда пруд следует вычистить. Это довольно хлопотно, но в результате пруд у вас станет как новый.

Лето. Главное летом — вовремя замечать появление вредителей. Вовремя их заприметив, можно избежать больших неприятностей. Следует поливать из шланга листья прибрежных растений, чтобы смыть в воду насекомых, которых потом съедят рыбы. Продолжайте кормить рыб сухим кормом. Их рацион нужно иногда разнообразить. Достаточно кормить рыб один раз в день — лучше днем. Не съеденные остатки корма с поверхности воды следует убрать. Доделайте в первой половине лета то, что вы забыли или не успели сделать весной: посадите водные растения, запустите новых рыб, вычистите, если необходимо, пруд. В жаркую погоду уровень воды в пруду каждую неделю может понижаться на пять сантиметров. Регулярно тонкой струей доливайте воду из шланга — не дожидайтесь, пока ее уровень понизится настолько, что пострадают рыбы, растения или гидроизоляция пруда. В грозу рыбам не хватает кислорода в воде, они поднимаются к поверхности и глотают воздух ртом. Чтобы повысить содержание в воде кислорода и понизить содержание углекислого газа, включите фонтан или распылите по поверхности пруда воду с помощью шланга.

Уже сформировавшиеся растения в это время года не требуют особенного ухода, однако слишком разросшиеся прибрежные растения желательно проредить. Увядшие цветки довольно часто оставляют на растении, однако лучше удалять их до того, как они дадут плоды. Если этого не делать, то прибрежные растения истощаются, а их семена засоряют пруд. Обычная проблема в середине лета — ряска, которая иногда быстро разрастается. Ее удаляют, наматывая на палку, и относят потом подальше от пруда. Ряска и другие плавающие в воде растения могут засорить насос, так что его нужно время от времени прочищать.

У рыб может появиться потомство. К сожалению, у большинства рыб нет инстинкта охраны потомства, и родители с удовольствием закусят собственными отпрысками. Некоторые мальки, конечно, выживут, но если вы хотите, чтобы рыбки размножались, посадите мальков в отдельный бассейн или хотя бы в ведро и верните в пруд уже подросшими.

Осень. Неправильно полагать, что осенью пруд меньше всего нуждается в уходе. В сентябре можно даже (если не очень холодно) посадить водные растения. Но уже в октябре сезон посадок заканчивается и наступает черед осенних работ. Самое важное — как можно тщательнее убрать органические остатки. Оставленные гнить в пруду, они сильно загрязнят воду. Прежде всего следует заняться оксигенаторами. В начале месяца обрежьте эти подводные растения. Начавшие темнеть прибрежные растения также следует обрезать, потому что их отмирающие листья загрязняют пруд, а на оставленных стеблях неизбежно поселятся вредители. Обрежьте стебли так, чтобы они были на несколько сантиметров выше уровня воды. Это особенно важно для растений с полыми стеблями. В большом пруду может быть трудно дотянуться до кувшинок и других подводных растений, тем не менее постарайтесь удалить с них увядшие цветки и листья. Растения, плавающие на поверхности воды, образуют зимующие почки, которые на зиму опускаются на дно. По нескольку таких почек от каждого растения стоит поместить в стеклянную банку и поставить на зиму в помещение. Следующей весной они дадут ростки, и если их вернуть в пруд, то новые растения из них образуются быстрее, чем из тех почек, что зимовали на дне пруда. Это очень существенно для борьбы с водорослями весной.

Если поблизости от пруда растут лиственные деревья, то пруд нужно накрыть мелкой сеткой, чтобы листья не попадали в пруд, и хорошо закрепить ее края. Сетку убирают только после того, как закончится листопад. В начале осени рыб нужно начинать готовить к зиме и перейти на корм с высоким содержанием белка. Считают, что в темном маленьком пруду ежегодно ранней осенью следует частично менять воду. Что еще нужно сделать до наступления холодов? Достаньте из пруда неморозостойкие водные растения, такие, как пистия, пересадите их в банки с водой и перенесите в помещение. То же самое проделайте с золотыми рыбками. Снимите насос и поставьте вместо него обогреватель. Насос прочистите и уберите в помещение. Если вы пользуетесь поверхностным насосом, выпустите из него воду. В местностях, где водятся цапли, пруд рекомендуют на зиму затянуть сеткой или положить на дно несколько 10-ти сантиметровых обрезков водопроводных труб, куда в случае чего могли бы спрятаться рыбы.

Зима. Здесь единственная задача — если наступают сильные морозы, а пруд маленький, то он может промерзнуть до дна, а значит, рыбам и растениям, в том числе кувшинкам, грозит гибель. Если прогноз обещает сильное похолодание, маленький пруд можно ненадолго прикрыть досками и мешковиной, но надолго оставлять обитателей пруда в темноте не стоит. Ни рыбы, ни растения не погибнут в глубоком пруду больших размеров, даже если он сплошь затянут льдом, хотя некоторые проблемы все же могут возникнуть. Если сплошной ледяной покров оставить больше, чем на пару дней, то концентрация болотного газа, образующегося при разложении органических остатков, может достичь опасной для рыб величины. Чтобы его выпустить, нужно сделать прорубь.

Лед нельзя разбивать молотком — рыбы могут пострадать от ударной волны. Наиболее простой способ проделать во льду отверстие — это поставить на лед кастрюлю с горячей водой и подождать, пока он растает. Потом нужно немного, хотя бы на 1 см, понизить уровень воды в пруду. Конечно, из-за дождя и снега вода поднимется до прежнего уровня, а в морозную погоду прорубь снова замерзнет. Единственное по-настоящему действенное решение — это установить в пруду обогреватель. Сейчас доступны модели и с сетевым, и с низковольтным питанием. Сделать это нужно осенью, до наступления холодов.

В пруд с бетонным основанием бросьте доску, чтобы она плавала по поверхности воды и хотя бы частично брала на себя давление намерзающего слоя льда. Если насос остается на зиму в пруду, запускайте его на полчаса раз в две недели, если нет морозов. И еще одно — воспользуйтесь зимней передышкой и более основательно изучите вопросы правильного содержания водоема. 

Виды растений для устройства прудов

Кувшинки. Кувшинки — это дети солнца. По меньшей мере пять часов в день они должны находится под его согревающими лучами, чтобы показать всю свою красоту. Отдельные цветки остаются раскрытыми три-пять дней и потом снова уходят под воду. Для хорошего развития кувшинкам нужна площадь не менее 1-2 м2 водной поверхности на одно растение. Карликовые разновидности могут довольствоваться меньшей площадью. При приобретении растений придерживайтесь правила: лучше меньше, да лучше. Если у кувшинок не будет достаточно места, они не зацветут. Приобретенные водяные лилии надо сразу же высадить в грунт или поместить на хранение в тенистое сырое место. Однако они не переносят длительного пребывания в сырости. Перед высадкой необходимо проверить состояние корневища — нет ли на нем повреждений.

Азолла папоротниковая. Родина азоллы — субтропики Америки. Азолла, как ряска, плавает на поверхности воды и свешивает вниз корешки, чтобы извлекать ими из воды питательные вещества. Растение привлекательно своими причудливыми листочками, напоминает бархатистый мох. Окраска не такая яркая, как у ряски. Несмотря на сильный рост, оно вполне подходит для садового пруда.

Апоногетон двухколосый. На освещенных местах это растение дает удивительные цветки, которые станут украшением ваших коллекций водных растений. Белое колосовидное соцветие издает запах ванили, оно двудольное и цветет все лето. Если клубневидное корневище этого растения не промерзнет, чего можно избежать при выращивании его в контейнерах и зимовке в помещении, то летом оно доставит вам много радости. Ярко-зеленые широколинейные листья плавают на поверхности воды, достигая длины свыше 10 см.

Трехдольная ряска. Ряску любят рыбы, головастики и прочие обитатели пруда. Но владельцы пруда часто не в восторге от появление этих мелких плавающих растений. Однако не надо пугаться: ряска обладает удивительной способностью очищать воду, прекрасно борется с водорослями, является лакомством для рыб. Нужно только помнить, кто является хозяином положения. Как только ряска чересчур разрослась, попробуйте осторожно широкой несильной струей из шланга согнать ее в одно место у края пруда. Там вы ее легко соберете сетью и выкинете в компостную кучу.

Желтая кубышка. В народе эту желтую кубышку нередко называют желтой кувшинкой. Она предпочитает более глубокие места и цветет с июня по август. На верхушке ползучего, погруженного в ил корневища, образуется большое количество листьев и бутонов. Цветки на очень длинных цветоножках слегка возвышаются над водой. У них пять желтых чашелистиков, которые крупнее, чем маленькие лепестки. Это сильно разрастающееся растение покрывает большие площади водной поверхности своими плавающими листьями, поэтому его лучше рекомендовать для более крупных водоемов. Кубышки сохраняют даже зимой свои подводные листья и поэтому способствуют обогащению воды кислородом.

Болотник. Имеет вид густых светло-зеленых подушек на дне пруда. Яйцевидные листья образующиеся на концах плавающих розеток, тянутся кверху. «Весенняя водяная звездочка», как называют ее немцы, образует летом малозаметные цветки, но привлекает интенсивным зеленым цветом и красивыми листовыми розетками.

Турча болотная. Относится к семейству первоцветных. Турча радует в мае и июне своими приподнимающимися над водой цветами на прямом плотном стебле. На концах стеблей образуется красивая розетка из перисто-рассеченных листьев, возвышающаяся над водой, а из центра ее поднимается цветонос высотой 15—45 см. После отцветания и опадения бело-розовых лепестков растение снова погружается в воду, где и происходит созревание плодов - коробочек с многочисленными семенами.

Камыш озерный. Относится к семейству осоковых. Полосатый сорт озерного камыша привлекает своими бело-полосатыми стеблями. Если поперечные белые полосы на стеблях потемнели и все растение становится зеленым, значит, оно находится в неблагоприятных условиях и его следует немедленно пересадить. Предпочитает глубину 10—30 см и защищенные от ветра солнечные места.

Рогоз малый. Групповые заросли рогоза выглядят очень красиво. Для некрупных водоемов подходит рогоз малый, достигающий всего 50—60 см. Корневище рогоза всегда растет в сторону воды. Посаженный в контейнер, он не доставляет хлопот. Коричневые початки очень хороши в вазах среди сухих букетов. Для больших водоемов можно рекомендовать такие виды как рогоз широколистный и рогоз узколистный.

Таволга. Таволга имеет внушительный «рост», что выделяет ее среди других водных растений. Мы часто встречаем это растение в природе — на сырых лугах, в прибрежных зарослях. Пятичленные желтовато-белые цветочки в большом количестве собраны на разветвленных цветоносах. Вертикальные стебли покрыты внизу перисто-надрезными листочками. Цветет в течение июня и июля. В полутенистых местах в соседстве с плакун-травой и различными осоками растение особенно впечатляет.

Краткие характеристики основных болезней рыб

Язва. Возбудитель болезни бактерия Aeromonas. На пораженном участке кожи образуется вздутие, а затем большая открытая язва. Существуют патентованные лекарственные препараты для лечения этого заболевания, но при сильном поражении не остается ничего другого, кроме как умертвить больную рыбу. Для лечения дорогих рыбок местный ветеринар может назначить антибиотики.

Грибки сапролегневые. Эта болезнь носит самый распространенный характер. Личинки грибков Achlya и Saprolegnia есть в любом пруду, но они безвредны, пока защитный слизистый слой на поверхности тела рыбы не нарушен и ее иммунная система в порядке. Иммунитет снижается, когда поврежден кожный покров или рыба испытывает стресс из-за быстрой смены температуры или во время нереста. Болезнь обычно распознается по похожему на комочки ваты мицелию гриба на коже рыбы. На ранней стадии заболевания рыбу легко вылечить, поместив ее в сосуд с водой, в которой предварительно растворяют специальные фунгицидные препараты.

Водянка. Очень серьезная болезнь. Чешуя у рыбы начинает отставать от кожи, и вся рыба становится похожа на сосновую шишку, что является характерным признаком болезни. Существует несколько форм водянки. В каталогах иногда упоминают лекарства для лечения водянки, в некоторых случаях болезнь проходит сама собой, но лучше заболевшую рыбу умертвить.

Гниль плавников. Бактерии, вызывающие это заболевание, разрушают мягкие ткани между костями хвостового плавника и могут погубить рыбу, если допустить, чтобы они проникли в тело. В ранней стадии болезнь можно вылечить, отрезав поврежденную часть хвостового плавника и поместив рыбу в раствор обеззараживающего препарата. У выздоровевшей рыбы лучи плавника отрастут снова.

Паразитические рачки. Пораженные этими кожными паразитами рыбы быстро плавают кругами. На том месте тела рыбы, куда проникает обладающая крючками головка этого вредителя, образуется вздутие. Трубчатое серо-белое червеобразное тело рачка длиной около 1,5 см, на конце которого обычно бывает два яйцевых мешка, висит снаружи. Существуют патентованные средства борьбы с этими паразитами, но чаще прибегают к такому способу: кисточку для рисования обмакивают в расплавленный парафин и дотрагиваются ею до тела рачка. Затем с помощью пинцета вытаскивают рачка из тела рыбы, ранку обрабатывают предназначенным для рыб дезинфицирующим веществом.

Грибок ротовой. Болезнь вызывает не гриб, а бактерия. На челюстях рыбы появляются белые наросты и мягкие ткани разрушаются. Причиной заболевания обычно бывает загрязнение воды, которая приводит к разрушению иммунной системы рыбы. Попробуйте частично заменить воду в пруду. В начале болезни бывает просто достаточно пролечить рыбу в отдельном сосуде с бактерицидным раствором.

Сосальщик жаберный. Возбудитель — микроскопический плоский червь, который прикрепляется к жабрам рыб. Пораженная рыба становится беспокойной, часто подергивает плавниками и хлопает жаберными крышками. Обычно на этого вредителя не обращают внимания, хотя он может стать причиной гибели рыбы, и некоторые специалисты полагают, что он распространен шире, чем принято считать. Существуют препараты для борьбы с сосальщиком, которым необходимо обработать не только рыбу, но и пруд в целом.

Инфузория ихтиофтириус. Это самый опасный разносчик болезни для рыб. Заболевшая рыба начинает быстро и необычным образом двигаться. При ближайшем рассмотрении можно заметить на ее теле многочисленные белые крапинки, похожие на манную крупу (не спутайте их с белыми пятнышками на плавниках самцов некоторых рыб во время брачного периода). Заболевание следует лечить на ранних стадиях. Для этого существует несколько препаратов, но если рыба серьезно поражена, ее придется усыпить. Чтобы избавиться от инфузории, не нужно прибегать к химической обработке пруда. Просто поместите рыб недели на две в отдельный сосуд, добавив в воду триптофлавин, либо повышая температуру воды в сосуде до 30—31°С в течение 5—8 дней (воду при этом нужно периодически обогащать кислородом, пропуская через нее воздух).

Кроме перечисленных заболеваний, существуют множество простейших микробов, которые паразитируют на коже рыб. Пораженные рыбы начинают тереться о стенки пруда, их тело покрывается голубовато-серыми пятнами или сплошным налетом. Сильно пораженных рыб приходится умертвлять, поэтому начинать лечение необходимо при первых признаках заболевания. Применяйте для лечения специальные патентованные средства. Хищные насекомые, живущие в прудах, тоже представляют собой реальную опасность — они наносят вред икре, малькам и мелким рыбкам и могут поранить крупных рыб. Например, личинки привлекательных на вид стрекоз. В течение нескольких лет эта личинка, дорастающая в конце концов до 5 см в длину, ползая по дну или сидя под водой на стеблях растений, хватает добычу клещевидными зубцами своей нижней губы. Еще опаснее жук-плавунец, у которого и взрослые особи достигающие 4 см в длину, и личинки нападают на рыб и других обитателей пруда. К другим хищным насекомым относятся: грибляк и гладыш, с характерными весловидными лапками, водяной скорпион, который высасывает из своей жертвы все соки и которого можно опознать по расположенной в задней части туловища дыхательной трубке, и плавающие по поверхности воды вертячки и живущие в толще воды их личинки. Бороться с этими насекомыми можно единственным способом — вылавливая их время от времени из пруда сачком.

Опасность для рыб может исходить и от внешних врагов — птиц и кошек. Первые более опасны. Чайки могут выхватить из пруда одну-две рыбки, симпатичные зимородки иногда ныряют за маленькими рыбками. Но основной грабитель — цапли, которые охотятся, стоя на мелководье и поджидая свою добычу на рассвете. Можно защитить рыбок, натянув над прудом сеть или вбив в дно по периметру пруда несколько 15-ти сантиметровых колышков и обвязав их верхние концы веревкой или крепкой ниткой. Цапля не сможет перешагнуть через это сооружение. Кошки часто сидят на берегу пруда и наблюдают за рыбой. Не удивительно, что часто их обвиняют в пропаже золотых рыбок и красноперок, хотя обычно кошки не виноваты. Они не любят воду и не представляют опасности для здоровых рыб. Если они и ловят иногда рыбок, то только больных или ленивых. Птицы для рыб гораздо опаснее.

Полезный совет: Чтобы изолировать больную рыбу, надо ее выловить из пруда. Для этого продают специальные сачки. Положите в один из углов пруда немного корма и аккуратно опустите сачок в воду. Медленно ведите сачок к углу с кормом, пока не приблизитесь к рыбе, потом быстро поднимите сачок. Поместите рыбу в сосуд с прудовой водой. Прикасайтесь к рыбе только мокрыми руками, потому что любая сухая поверхность разрушает защитную пленку слизи на ее теле.